DigiLoog

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交換前のグラフィックボードはコイツ

まず驚いたのが高負荷状態にしてもファンの音が静かという点。
3DMark走らせようが、GPUを使用して動画エンコードかけようが、五月蠅くならない。
あと、補助電源が6PINx1なのも嬉しい(660Tiになると6PINx2 or 8PINx1)

今回の決め手はカード全長が短めなのと、
ファン+ヒートシンクの留め金がカード裏にあまり出っ張っていないという点。
大きいヒートシンクを積んだ物だと、カード裏に出っ張りがあって、
スペック上では“2スロット”でも、実質“3スロット”という忍者仕様に泣かされた事が以前…(´；ω；｀)

あと、自環境はマルチディスプレイを構築しているので、
DisplayPort-DVIの変換アダプターも購入。
HDMIを使いたい所だがDVIコントローラーの制約で、
同時に3チャンネル以上を使用する事が出来ないので、変換を噛ませる必要がある。
使ってみた所、普通に変換→出力が出来たので満足。
※なぜか、RGBの設定項目も出てきたが、DPだからなのか、変換噛ませたからなのかは不明(´・ω・｀)

で、このカードをHAF932のケースに積むと、こうなった

………

そして、ベンチマークを走らせた結果がこちら。
検証環境は書くのが面倒なので詳細を省くが、主用構成は↓の状態。
…メモリ少ないがこれで足りているので、このままで良いかなと
・CPU:intel Core i7 920
・MEM:6GB
・OS:Windows7 64bit Ultimate

毎度の事ながらのD2D計測用にCrystalMark
・9800GT(以前取った物)

・GTX660

まぁ、今の時代D2Dなんて殆ど使っていない様な気もするが…(´・ω・`)
一応、D2Dのスコアが微々上昇。逆にGDIが少し下がった

・3DMark11 (Basic)

グラフィックボードに関しては、浦島状態なので低いのか高いのかわからん…

お値段2万円のアップグレードとしては、結構良い感じに落ち着いたので良かった。
一番大きかったのは、動画エンコードが9800GTでの処理(7時間30分)に比べて
3倍速くなった(2時間30分)になった点。
普段からエンコードをよくするので、その点は大きい。

自分は、あまりパーツを変更しないから何年使う事になるのかわからんが、
長時間保ってくれれば良いと願う(｀・ω・´)

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結構難しいのが、全面パネルに繋がっているフラットケーブルx2の配線だった。
ケーブル自体を良く見ると(写真に写らないレベル)、▲印がケーブルとコネクタ両方に書いてあり、
その▲を合わせる形でケーブルを接続していくと、
↓写真みたいに7セグLEDも正常に点灯させる事が出来ました。

SFPポートが歪んでいるが気にしてはいけない(´・ω・｀)

気になる、修理後の内部は下の様に。

毎度の如く、十八番となっているホットボンド施工を実施。
電圧かかっても大丈夫という事を願いつつ、基板に搭載されているコイルの殆どにぶっ掛けてみた。
次に大きな変更点は、画像右端の排気ファンを交換&配線整理をした箇所(後述)。

電源基盤に搭載されている大型トランスなのだが、
今回の“鳴き”はこのトランスと、周囲のコンデンサからの物だった模様。
上記の状態にした結果鳴きは無くなりました。

メイン基板の方に搭載されているコイルとかも、ホットボンドをぶっ掛けておいた。
こっちの方はコイルの巻きが少ないからか、コイル鳴きが発生していなかった模様。
でも、発生してから再度蓋開けてやるのは面倒くさいので、今回ので全部に掛けておいた。

最後に、今回のメイン改造である排気ファンの交換。
交換ファンの設置方法を考えるのが結構大変だった(´・ω:;.:…
というのも、ファン固定用のネジが内部側に出っ張るとメイン基板と干渉してしまい、
最悪の場合ショートする可能性があったから。
という事で、ラックに搭載する事も無いだろうと考え、
思い切って、“余ったネジ山を外側に出っ張らせる”という方法で付けてみた。


これ幸いにと、間にゴムワッシャーも挟んでみたら上手い具合に振動を吸収してくれて、
ファンの共振も押さえる事が出来ました(｀・ω・´)
外側に出っ張っているのは、実測で5mm程度だった。なので、物によってはラック収納とかも出来るかも。

色々と試行錯誤しつつ行ってみたコンデンサ交換なのだが、
最終的には成功の部類に落とし込む事が出来て良かった。ネタとしてはつまらんのだがな(´・ω・`)
次回も、良質(?)なジャンク品を見つけたら行うかもしれないです。

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やるなら、自己責任でやりましょう

今回、DGS-3100-24のコンデンサを交換する為に
千石やら秋月を回って買ってきたコンデンサは以下の物で全部105℃耐久品を選定。
※ちなみに、コンデンサの不良を想定して必要数+1を買ってきています。

• 10v – 1000μF … 9個
• 25v – 470μF … 4個
• 25v – 100μF … 3個
• 50v – 10μF … 3個
• 16v – 1000μF … 3個
• 16v – 470μF … 2個
• 50v – 0.22μF … 2個

他にも、必要なコンデンサがあるのだが、自宅に常備している物で代用出来てしまい、
容量とかをメモするのを忘れたので割愛(´・ω・｀)
必要な道具とかは、適当にググれば先人の方が色々書いているので、
そっちを見た方がわかりやすいです(´・ω:;.:…
今回は前回の記事で買ってきたハンダごて『TQ-95』で、ハンダを溶かす事が出来ました。
なので、最低でも90w程度の熱量があればなんとかなりそうです。

そして、まずは基盤とかの分解から。

とりあえず、電源基盤とメイン基板を接続する14ピンと12ピン(実質8ピン)の
コネクタを引っこ抜いておく。

あと、コンセントと電源基盤の接続ケーブルも同様に抜いておく。

今回交換するコンデンサ類はこちら。

• 電源基盤の平滑コンデンサ(?)ほぼ全部
• メイン基板のメインコンデンサ2種類
• メイン基板の補助コンデンサ数種類

電源部は、損傷が激しかったので自力では交換出来そうにない、
でかいコンデンサ以外は全部交換。

さすがに、この大きさのコンデンサを自力交換するのは怖いので、今回はやらなかった。
…というよりも、この容量の105℃品コンデンサ見つけるのが大変

『綺麗な顔(外皮)してるだろ。これ、妊娠してるんだぜ…』

あと、静音化もする為に排気ファンも交換する事に。
今回買ってきたのは、AinexのCFY-40S。ぶっちゃけ、40x40x10ならなんでも良かった
↓のファンが、元から装着されていたケースファン。

ただ、ケースに付いている排気ファンは特注品らしく、
固定穴の箇所が通常の物よりも大きい直径になっていた。
なので普通の固定方法では固定する事が出来なかった(´・ω:;.:…
という事で、ファンに付属している固定ネジとワッシャーを噛ませる事によって、
固定ネジが外側にはみ出ているけれど、ファン自体はなんとか筐体内に納める事が出来た。
ワッシャとかの順番は↓みたいにしてみた。
[筐体内]-[スプリングワッシャー(SW)]-[ワッシャー(W)]-[ファン]-[ゴムW]-[ケース]-[ゴムW]-[w]-[SW]-[ネジ山]
※固定した結果は次回の記事を参照。

また、ファンコネクタの結線も黒と赤を入れ替える必要があるので注意。
こちらの方は、精密マイナスドライバーを端子内に突っ込みつつ、
コネクタケーブルを引っ張る事で、コネクタの端子を入れ替える事が可能。
※こちらもググればやり方が出てくる。

初期搭載されているファンのコネクタは、↓の状態になっている。
なので、買ってきたファンのコネクタを、↓の状態に合わせる(つまり、赤と黒を入れ替える)

ここまで来れば、あとはコンデンサをハンダごて片手に引っこ抜きつつ、
新しいコンデンサのハンダ付けを行っていけばOK
そんなこんなで組立が完了した筐体内の写真は次回記事に続く。

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